En las cristianísimas Irlanda y Galicia, los druidas se convirtieron en obispos, así lugares de culto pagano como el santuario al que nos dirigimos, fueron cristianizados.
San Andrés de Teixido conserva hasta la actualidad muchos de sus rituales precristianos, como el que alimenta el dicho popular de: “A San Andrés de Teixido vai de morto o que non foi de vivo“.
Si en vida no visitaste este santuario, en el que la tradición popular cuenta que desembarcó el Apóstol San Andrés, cuando llegue la hora de tu descanso eterno deberás ir de muerto para poder alcanzar el paraíso, bien como un alma en pena de la “Santa Compaña” o bien reencarnándote en el cuerpo de algún insecto, lagarto, sapo, culebra o cualquier otro animal ponzoñoso, arrastrándote desde tu propia tumba por veredas y caminos desconocidos.
Aprovechad esta magnifica ocasión que os brindo, bajaros este track y cargadlo en vuestro GPS para caminar desde Viveiro a San Andrés de Teixido, pues mas allá de la leyenda, conoceréis espectaculares lugares cargados de historia, mitos, ritos y leyendas de la Galicia mas profunda, dignos de ser disfrutados en vida. Y recodad que no debéis pisar ningún animal del camino, podría tratarse de algún alma en pena que va hacia San Andrés.
El Camino de Santiago del Mar o Camiño do Mar
Después de recorrer toda la costa cántabra por el “Camino del Norte”, los peregrinos pisan tierras gallegas por Ribadeo. En esta villa tienen la posibilidad de elegir dos caminos para llegar hasta Santiago de Compostela. Uno es el trazado oficial del “Camino del Norte”, algo mas corto y que discurre por la Galicia interior. El otro es el denominado “Camino del Mar”, algo más largo y que va por la costa gallega hasta El Ferrol, donde se incorpora al Camino Inglés.
Los peregrinos que se decanten por esta última ruta jacobea, descubrirán los encantadores y mágicos paisajes de la mariña lucense y la costa ártabra, a lo largo de un itinerario de incalculable valor y riqueza patrimonial, histórica y medioambiental.
Bellezas naturales como la playa de las catedrales, el Cabo do Mundo con los acantilados más altos de Europa, el árbol más grande de España en la realenga ciudad de Viveiro, la catedral más antigua no solo de España, si no del sur de Europa o el Santuario de San Andrés de Teixido, uno de los más mágicos y sagrados del noroeste peninsular, son algunos de los atractivos para hacer del “Camino del Mar” nuestra ruta de peregrinación hacia Santiago de Compostela, Finisterre y/o Muxia.
El Camino de Viveiro a San Andrés de Teixido
Se cree que la peregrinación a Teixido (lugar poblado por tejos), comenzó a partir de la Edad de Hierro, durante la cultura castreña (siglo IX o VIII antes de Cristo). El primer registro histórico de la existencia de peregrinación a San Andrés de Teixido aparece en el año 1391, en el testamento de una señora de Viveiro, que dice así: “Hago ir por mi en romería a San Andrés de Teixido, porque se lo tengo prometido, y que le pongan en el altar una vela del tamaño de una mujer de mi estado”.
Para llegar a Teixido, se empleaban los caminos y vías de comunicación tradicionales, pero también se diseñaron senderos específicos. En estos caminos primaba la rapidez, por lo que solían ser tramos rectilíneos, que atravesaban zonas de monte duras, evitando los rodeos precisos para llegar a las villas y ciudades.
Uno de esos caminos es el que lleva de Viveiro a Teixido. Fue empleado por muchos de los romeros que venían de Asturias, de la Mariña Lucense o de la Terra Cha. Su trazado coincide con tramos de viejo Camino Real del Ferrol a Viveiro, la gran vía de comunicación del norte de Galicia durante el antiguo régimen.
Como la mayoría de los caminos que perdieron su uso y función, esta ruta se abandonó hasta tal punto que hoy es muy difícil reconstruir su trazado original. El trazado actual aprovecha en la medida de lo posible, el antiguo camino real, adaptado a las nuevas circunstancias y realidad geográfica.
Se trata de un itinerario de 50 kilómetros de longitud, que atraviesa parte de los ayuntamientos de Viveiro, O Vicedo, Mañón, Ortigueira, Cariño y Cedeira. Por su longitud y el grado de dificultad media recomiendo hacer esta ruta en al menos dos etapas.
Etapa 1: De Viveiro a la parroquia de Cuiña (Ortigueira)
Aunque este tramo forma parte del Camino de Santiago, y más concretamente al denominado “Camiño Do Mar” que se inicia en Ribadeo, nuestro punto de partida se ubica en Viveiro, al final del puente Mayor. Allí se eleva la capilla y el pazo de la Misericordia.
Antes de partir, es recomendable visitar esta capilla. Llamará nuestra atención los ocho paneles al óleo que decoran su cúpula y que representan la vida de la Beata Constanza de Castro, ascendiente de los Bermúdez de Castro titulares de este pazo, hoy municipal.
Debajo de esta cúpula se venera la imagen de Jesús atado a la columna, el popular “Santo Ecce Homo”, que es sin duda la advocación de más raigambre popular de toda la tierra de Viveiro. Cuando el mar llegaba hasta esta capilla y los barcos atracaban al muelle de Viveiro, al salir a pescar, el patrón realizaba una maniobra orientando hacia allí la proa para pedir buen tiempo y buena pesca al santo.
Salimos de la capilla y recorremos la avenida de la Misericordia hasta Cantarranas, donde atravesaremos el Paque de Pernas Peón para recorrer el paseo marítimo de la playa de Covas.
Al final del paseo contemplaremos una serie de islotes llamados “Os Castelos” donde se encuentra el monumento a los náufragos, se trata de un monolito en el que podemos leer “Vivero”, con un ancla, un cañón y una placa que recuerda a los 550 marineros de la armada española fallecidos en el naufragio del Bergantín Palomo y la fragata Santa María Magdalena que se hundió en 1810 en la ría de Viveiro cerca de estos islotes.
Tras pasar el arroyo de Loiba comenzaremos un ascenso de 5 kilómetros que nos llevará a la parroquia de Riobarba (O Vicedo). En la rotonda que hay frente al complejo hotelero las Sirenas veremos una flecha amarilla del “Camiño do Mar” que nos envía por la poco transitada carretera LU-P-6603 hasta Riobarba, allí encontraremos la iglesia de San Pablo del siglo XIV, en la parte superior de su fachada podremos ver las figuras de un lebrel y un jabalí. La puerta principal tiene dos columnas con capiteles de animales fantásticos y motivos florales.
Pasado Riobarba encontraremos diversas cruces de granito, restos de un antiguo Via Crucis.
Siguiendo las flechas amarillas del Camino de Santiago descenderemos rápidamente por una pista asfaltada y de pronunciada pendiente hasta el tramo medio del río Sor, donde veremos las Capilla de las Angustias, de gran devoción por los lugareños. La imagen de la Virgen era trasladada a O Vicedo cuando el mar estaba muy embravecido para que lo calmara, luego volvía a la capilla después de lavarla los pies en las aguas del río Sor para asegurar la lluvia suficiente y que no viniera sequía.
Cruzaremos el río Sor por el “Ponte do Porto”, un puente medieval compuesto de tres arcos de medio punto. En el medio de este puente hay un marco que señala la división de las antiguas provincias de Mondoñedo y Betanzos y que hoy divide Lugo de La Coruña.
Pasado el puente encontramos un cartel informativo del camino de Mañón a San Andrés de Teixido. Nuestra referencia ahora, además de las flechas amarillas, serán los mojones de granito que nos indica los kilómetros que quedan hasta San Andrés de Teixido y unas sardinas rojas pintadas en el suelo, en los árboles y en los mojones de granito.
El camino ahora asciende alternando sendero con asfalto, he de decir que cuando realicé este recorrido el sendero estaba recién desbrozado de zarzas. Si no se lleva un mantenimiento periódico o no hay un transito regular de peregrinos mucho me temo que este sendero se volverá a cubrir de zarzas. Si lo veis complicado podéis seguir buena parte del ascenso por la pista asfaltada.
Tras un bonito recorrido entre eucaliptos, castaños, robles y bojes llegaremos a un conjunto de casas con horreos llamado Malvide (PK 37,1).
Seguiremos el camino pasando por diversos conjuntos de casas que aquí llaman “lugares”. Pasado “Os Barcos” cogeremos un camino que nos ofrece a nuestra derecha hermosas vistas de Estaca de Bares la punta más septentrional de España y kilómetro cero del mar Cantábrico.
Antes de llegar mojón de granito que nos indica el PK 34,2 encontraremos la ermita de San Pedro, seguiremos las indicaciones hasta llegar a la carretera CP-4402 desde donde divisaremos Cariño, la ría de Ortigueira y el Cabo Ortegal.
Abandonaremos dicha carretera para seguir por un bonito camino con vistas a la sierra de Coriscada a nuestra izquierda.
Y a nuestra derecha y entre árboles Cariño y la ría de Ortigueira.
Descenderemos hasta llegar al valle de los arroyos que bañan a Couzadoiro, una parroquia ortegana de montaña.
Saliendo de Couzadoiro nos encontramos un mojón de granito que nos indica el PK 28,1, cogeremos el camino asfaltado donde esta el mojón y ascenderemos hasta encontrar una senda que discurre entre eucaliptos hasta el coto de Meixón donde veremos un vértice geodésico.
A unos 340 metros llegaremos por carretera a un conjunto de casas conocida como O Burgo y aquí abandonaremos dicha carretera para coger a nuestra derecha un sendero que desciende hacia la parroquia ortegana de Cuiña. Cuidado en este punto, porque yo no ví señalización ni de sardinas ni de flechas amarillas, sin embargo unos metros mas abajo hay un mojón de granito que confirma que vamos bien. Es una bajada incomoda pues en el momento que realizamos esta ruta, habían cortado eucaliptos y el sendero tenía muchas ramas atravesadas que había que ir sorteando.
En el descenso podemos contemplar a nuestra derecha Ortigueira.
Seguimos bajando y nos encontramos con una autovía que en el momento en que yo paso esta en construcción. Seguiremos las flechas amarillas del Camino de Santiago y deberemos cruzar dicha carretera por un puente.
No muy lejos esta la parroquia ortegana de Cuiña, que es atravesada por la carretera de Ferrol AC-862.
Al llegar a la carretera de Ferrol, si la cruzamos veremos el mojón que indica el PK 21,3, esta justo al lado del bar Comidas Casa Cedeira. Llegados a este punto deberemos ir pensando en acabar nuestra primera etapa, pues si no han surgido contratiempos, llevaremos andados 29,4 Km.
¿Que opciones tenemos cuando llegados al mojón que indica el PK 21,3?
- Buscar alojamiento y dar por finalizada la etapa. Si seguimos la AC-862 dirección Ortigueira, a unos 300 metros del encontraremos la pensión Giz. Ortigueira esta a unos dos kilómetros de este mojón, allí la oferta de alojamientos es mayor.
- Cruzar la AC-862 y seguir el camino hasta pasar Rio Maior, al llegar al cruce de caminos, seguiremos rectos, abandonaremos en este punto el camino de San Andrés que sigue por nuestra izquierda. A no más de un kilómetro encontraremos el apeadero del FEVE desde donde podremos regresar a Viveiro y retomar otro día el camino en el punto que lo abandonamos.
Etapa 2: De la parroquia de Cuiña (Ortigueira) a San Andrés de Teixido (Cedeira)
Independientemente de la decisión que tomemos, retomaremos nuestra segunda etapa desde el punto donde la finalizamos. La etapa se inicia con pocas pendientes y pasamos por diversos lugares de la parroquia de Senra entre los que destacan Sa e Igrexario.
El camino sigue hasta llegar a la parroquia ortegana de San Claudio, allí podemos verse algunos de los cobertizos de los vendedores de la primera y más destacada feria ortegana.
Atravesaremos San Claudio, pasando junto a su iglesia (PK 17,1).
El camino nos lleva a Carballo de Boi donde contemplaremos bonitas vistas de la ría de Ortigueira.
Seguiremos a nuestra sardina hasta divisar la estación de FEVE de Pote Mera, y aquí mucha atención, pues la señalización del Camino de Santiago se aparta del camino a San Andrés. Nuestra será la decisión de seguir una u otra indicación, mientras las flechas amarillas nos llevan a la Iglesia Parroquial de Santiago de Mera y por la orilla de río Mera, el camino de San Andrés acorta mucho más, atravesando el río Mera por un bonito parque conocido como la Isla de Mera equipada con mesas para comer y descansar y donde veremos un cartel del Camino a San Andrés igual que el que vimos en “a Ponte do Porto”.
Seguiremos hasta Ponte Mera (PK 13,2), cruzaremos la carretera de Ferrol y siguiendo las sardinas iremos hacia Veiga, siguiendo la desembocadura del río Mera.
El camino es bastante llano y muy bonito, especialmente en primavera, cuando están en flor los manzanos, los cerezos, los rododendros, las margaritas...
Salimos de Veiga y tras cruzar la carretera encontraremos el mojón que marca el PK 11,4.
Comienza aquí un ascenso de 8 kilómetros que se endurece tras pasar Casón.
A algo menos de dos kilómetros de comenzar el ascenso de Casón, encontraremos un par de carteles que nos invitan a desviarnos a la izquierda.
Si el día esta despejado y no hay niebla, merece la pena desviarse al yacimiento arqueológico de O Casón, que esta a algo menos de 350 metros desde el cartel. Sobre este abrupto lugar se asentaba un castillo del alto medievo (siglos XI-XII), del que quedan algunos restos. Las vistas desde aquí son espectaculares, su estratégica situación permitía controlar la ría de Ortigueira desde Estaca de Bares hasta Sismundi.
En el mojón que marca el PK 8,4 hay un cruce de caminos en el que encontraremos una desviación que nos lleva a la base de la cascada “Pozo do Inferno”, especialmente bonita en primaveras lluviosas. Está a unos 300 metros de este cruce. No obstante aunque no nos desviemos, a medida que subamos veremos a nuestra derecha entre los pinos la cascada.
La pista de tierra nos lleva a otra de asfalto para entrar en el Concello de Cedeira por Lámelas y Biduido (en castellano, lugar de abedules o abedular) un precioso paraje con una ermita (PK 6,5).
Tras pasar la ermita tomaremos el camino que sale a mano derecha que nos lleva entre robles y eucaliptos a una casa de piedra conocida como “A Candocía”.
Por aquí seguiremos la carretera hasta Meizoso.
Aquí deberemos girar a la izquierda en busca de la carretera que baja desde Garita Herbeira a San Andrés de Teixido (PK 3,7).
Tras unos metros por esta carretera, la abandonaremos para seguir por camino hasta el cruceiro dos carris.
Allí nos encontramos un cartel y una placa dedicada al actor de Hollywood Leslie Howard, conocido por su papel de Ashley, en la película “Lo que el viento se llevó” y que murió muy cerca de este cruceiro cuando una patrulla de 8 Junkers de la Luftwaffe derribo el avión en el que viajaba, con 17 personas a bordo, que cubría la respetada ruta Lisboa-Bristol, a su paso por “A Capelada”.
El ataque estaba dirigido contra Howard por haber sido considerado por los názis un espía británico. El motivo del viaje del actor a la Península pudo ser transmitir un mensaje del Gobierno de Winston Churchill a Francisco Franco: si España no entraba en la Segunda Guerra Mundial para apoyar a Adolf Hitler, los Aliados no tomarían represalias. El Ayuntamiento de Cedeira, recupera así la memoria de Leslie Howard y pone en valor el papel que jugó para neutralizar España durante la Segunda Guerra Mundial.
Desde el cruceiro descendemos a San Andrés por un camino duro, ya que esta lleno de piedras sueltas y debemos mantenernos atentos a donde pisamos.
Antes de llegar a los aparcamientos de San Andrés veremos una pequeña laguna.
Nuestra estapa llega a su fin, estamos llegando a la capilla del Santo, donde podremos sellar nuestra credencial.
Desde aquí el Camino de Santiago sigue por Cedeira hasta Ferrol donde se une al camino Inglés.
El contenido de este diario, esta redactado conforme a las noticias que se están recogiendo en los distintos medios de información en las fechas mencionadas. Poco a poco iré actualizandolo e ilustrandolo. Estoy desbordado con tanta información.
Martes, 19 de Julio de 2011
Soy un volcán, y la más joven de las islas Canarias está embarazada conmigo. Hoy mi corazón ha empezado a latir en las entrañas de “El Hierro”.
Martes, 2 de Agosto 2011
Mi corazón sigue latiendo y de vez en cuando pataleo. Ellos aun no lo saben y de momento me llaman “crisis sísmica”, pues ya he provocado más de 1000 terremotos.
Viernes, 23 de Septiembre de 2011
Los herreños están muy atentos de mí. Buscan referencias mías en la radio, la tele e Internet, ya que el Gobierno de Canarias ha establecido el semáforo amarillo, dicen que estamos en fase de preemergencia por riesgo volcánico.
Martes, 27 de Septiembre de 2011
Cada vez, mamá se resiente más de mis pataleos. Ya tiene buena tripa, y los científicos dicen que he deformado la isla en 5 cm.
Mis temblores han afectado a la mayor parte de la isla de El Hierro. Las autoridades han decidido desalojar a 300 personas de “La Frontera” por riesgo de desprendimientos y los colegios han suspendido sus clases. También han cerrado el túnel de los Roquillos que une el Valle de El Golfo con Valverde.
Jueves, 6 de Octubre de 2011
Hoy el Mar de las Calmas, no ha hecho honor a su nombre. He golpeado fuertemente su fondo marino.
Sabado, 8 de Octubre de 2011
Sigo golpeado fuertemente la tierra bajo el mar, produciendo fuertes terremotos, el mayor ha sido de 4,3 grados en la escala de Richter.
Domindo, 9 de Octubre de 2011
Hoy mama ha tenido fuertes contracciones, creo que estamos de parto.
Lunes, 10 de Octubre de 2011
Son la 4:18 de la madrugada y acabo de nacer en la dorsal meridional, la parte más joven de la isla. Suelto lava a unos 900 metros de profundad bajo el Océano Atlántico y a unos 5 kilometros de la Restinga. Los científicos oyen mis latidos y tratan de localizarme.
La información que llega a los herreños es muy confusa. Por una parte, tanto el presidente del Cabildo de El Hierro, como el alcalde Frontera han hablado de posible erupción volcánica submarina, pero los helicópteros sobrevuelan tierra y mar y no me ven.
Martes, 11 de Octubre de 2011
Después de haber provocado unos diez mil terremotos, los herreños empiezan a saber algo más de mí. Han aparecido múltiples peces muertos que flotan en superficie a pocos kilómetros de la costa, en la zona en donde produje los últimos terremotos.
Los navegantes no pueden acercarse a cuatro millas alrededor de mí.
Mi nacimiento en el fondo marino ha producido gran alivio a los habitantes de la Restinga, hartos de tanta incertidumbre, pero los científico, que andan continuamente auscultándome, se han asustado mucho, pues han oído demasiado cerca de la Restinga el fluir de mis venas, al cual llaman “tremor”, y han subido el semáforo de alerta volcánica a rojo ordenando la evacuación del pueblo de la Restinga.
Miércoles, 12 de Octubre de 2011
Estoy empezando a perder fuerza, tanta presión oceánica me esta ahogando y necesito respirar a menor profundidad. Intento huir de la columna de agua de casi un kilómetro que tengo sobre mí, así que estoy abriendo dos nuevas bocas, esta vez a 500 y 750 metros de profundidad y más cerca de la costa.
Ahora los herreños ya me pueden ver. He provocado dos manchas verdes en el mar, con fuerte olor a azufre y algunos peces muertos.
Jueves, 13 de Octubre de 2011
Diversos satélites fotografían desde el espacio la mancha que estoy dejando
Viernes, 14 de Octubre de 2011
Como si de una gran mancha de petróleo se tratara, los herreños han estado pendientes de como la gran mancha de azufre con restos de mi erupción llegaba sobre las 3 de la tarde a la costa, arrastrada por las corrientes.
Sábado, 15 de Octubre de 2011
A mediodía de hoy he producido una nueva boca a 2,5 km de la costa, y a unos 150 metros de profundidad, aseguran que soy un problema, ya que a menos de 100 metros podría empezar a producir explosiones freatomagmáticas. Por esta razón han ampliando el perímetro de seguridad de la Restiga a 2 km.
He comenzado a expulsar fragmentos de lava humeantes que flotan sobre el agua y han prohibido sobrevolar la zona donde me encuentro. El barco de investigación que me estudia ha recibido la orden de retirarse urgentemente. En la Restinga, han pasado el semáforo rojo ha al nivel 1 de emergencia.
Los científicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y de Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ya me han clasificado, tengo una erupción de tipo surtseyana, compuesta por cuatro fases.
Domingo, 16 de Octubre de 2011
Hoy he vuelto a abrir las noticias en varios telediarios, afirman que produciré una nueva isla. Esto sería una buena noticia para mí ya que crearía nuevos fondos y ecosistemas, incluso podría ampliar la Reserva Marina del Mar de las Calmas. Además haría crecer a España y con el tiempo atraería a muchos turistas que querrían ver y pisar la tierra más joven de España, que ahora pertenece a mi promo hermano el “Teneguia” y también serían las tierras más meridional, ya que mi isla estaría a poco mas de dos kilómetros al sur de la tierra más al sur de España que se ubica en la “Punta de los Saltos” de la Restinga.
Que bonito es soñar, pero aún no se si seré capaz de tal proeza, ya que mis últimos hermanos han producido erupciones moderadas y con una vida corta de no mas de un mes. Eso si, no debo olvidar a mi tatarabuelo “Timanfaya” que estuvo 6 años activo haciendo crecer a Lanzarote.
De momento soy muy pequeño, pero estoy más activo que en días anteriores. Mi boca apenas tiene un metro de diámetro y he conseguido hinchar a mama unos cinco centímetros.
Dicen los científicos que la culminación de mis 4 fases dependerá de la cantidad de magma que puede expulsar.
Ahora estoy en la primera fase, he empezado a enrojecer la mancha verde del mar.
Sigo produciendo burbujeos en el agua y expulsando piedras humeantes que los científicos llaman “lava balloons” o “globos de lava”, que formo mezclando la lava con mis gases eruptivos, y cuando pierden el gas se hunden.
Si llego a la segunda fase, empezaré ser visible cuando me encuentre a unos 60 metros de profundidad. Empezaré a expulsar columnas de vapor blanco que darán paso a la tercera fase en la que los científicos dicen que produciré unas explosiones de color negro conocidas como colas de gallo.
Si aun me quedan fuerzas, regalaré a los herreños una nueva isla donde expulsaré una fuente de lava tipo surtidor.
Los satélites de la NASA han vuelto a fotografiar la mancha que estoy dejando en el Océano Atlántico y ya es casi tan grande como mama.
Algunos científicos calculan que seré capaz de escupir 40 millones de metros cúbicos de lava, el equivalente a 40.000 piscinas olímpicas.
Lunes, 17 de Octubre de 2011
Llevó ya una semana en este mundo. Mi burbujeo es constante y definido y rujo más fuerte. Los científicos quieren escuchar mis rugidos bajo el mar y han colocado hidrófonos.
También han cogido muestras de mis piedras flotantes, son gases solidificados que se deshacen al recogerlos.
En su interior son como cocos.
Mi mancha en el mismo muelle y la percepción de ciertos olores molestos ha obliga a aplazar el regreso de los vecinos a la Restinga.
Los juristas hoy han hablado sobre quien se quedaría mis tierras, si es que llego a formar una isla. Aplicarían en mí, la figura jurídica Ínsula In Flúmine Nata, del Derecho Romano, por la que se decidiría mi estatus. Pertenecería a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Han hablado de otras dos posibilidades, que yo ni siquiera contemplo.
Si surgiera en aguas territoriales españolas pero fuera del perímetro, y hasta tres millas mar adentro, sería del Estado Español y el decidiría mi estatus, por proximidad, pertenecería a la comunidad canaria.
Si formo una isla en aguas internacionales, algo que de momento me resulta imposible, mi estatus se decidiría en la ONU. España tendría las de ganar, pero si tía Lanzarote engendrara hijos en aguas internacionales entre Canarias y Marruecos, habría problemas con mis primos, pues la frontera marítima está sin definir al no reconocer Rabat Canarias como española.
Martes, 18 de Octubre de 2011
Esta noche rugí fuerte, pero por el día estuve bastante tranquilo, rugiendo menos y con poco burbujeo en la superficie del mar. También he reducido mis pataleos y por eso, esta tarde han vuelto a abrir el túnel de los Roquillos para los vehículos pesados, también han reanudado el acceso controlado de los vecinos a La Restinga pero se ha descartado el realojo de todos sus vecinos ya que huele mucho a azufre y mi mancha sigue cubriendo la costa desde la Restinga ( punto mas meridional de España) hasta el mítico faro de Orchilla (punto mas occidental de España), que según me han contado fue durante muchos años el punto de referencia para los navegantes por ser el auténtico extremos occidental del viejo mundo, por eso allí tenía su origen el meridiano 0, hasta que fue sustituido por el de Greenwich.
Los científicos me llaman “1803-02”, me gustaría tener un nombre mas bonito, como “volcán de las calmas”, pero los científicos son demasiado cuadriculados para esto de los nombres, estoy seguro que si algún día llego a ser visible los herreños me bautizaran con un nombre mas bonito. Algunos tienen tantas ganas de verme, que dijeron que ya expulsaba columnas de vapor, no hagáis caso, que si llega el momento lo veréis bien.
Han hecho nuevos cálculos sobre mí, dicen que tengo más magma que mi primo hermano Teneguía, que parió tía “La Palma” hace ya 40 años. Él vivió 24 días y expulsó cuarenta millones de metros cúbicos de material magmático al exterior. Los que me estudian, dicen que seré capaz de arrojar 50 millones de metros cúbicos de lava y me dan una esperanza de vida de mes y medio.
He dado tal publicidad internacional a mi madre, que están llegando turistas de todas partes del mundo para verme.
Miércoles, 19 de Octubre de 2011
Pierdo fuerza, ya no burbujeo y rujo menos. Mamá se empieza a desinflar. Los científicos son prudentes, pero piensan que poco a poco me estoy apagando.
Los niveles de gases como el dióxido de azufre, el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono triplican los valores normales a un kilómetro de mi mancha. El nivel de acidez del agua del mar (pH) es de 6,4, un valor de acidez catastrófico para la fauna marina. Soy responsable de todos esos peces muertos que flotan a la deriva. Algunos han muerto por descompresión, tienen los ojos fuera de sus órbitas, debido a una rápida huida a la superficie.
Entiendo que estéis enfadados conmigo, ya que el impacto negativo que he producido ha sido inmediato pero habrá un impacto positivo aunque largo plazo. Afortunadamente el mar se recupera mucho más rápido que la tierra y no quiero que me veáis como un destructor de vida, todo lo contrario, soy origen de la vida primigenia.
¿Sabíais que la parte de la mancha verde originada por mis emisiones volcánicas está experimentando una fertilización masiva de fitoplancton?. Esto es debido al dióxido de carbono y los minerales que expulso.
En mi mancha hay ya bacterias que crecen y sintetizan materia orgánica gracias a mis emisiones de lava y minerales, en estas condiciones tan extremas, y asociadas a estas bacterias están creciendo infinidad de organismos. Por esta razón, los científicos están viendo en mí, una oportunidad única de estudio.
Jueves, 20 de Octubre de 2011
Hoy espectáculos pocos. Estoy tranquilo, esta mañana amanecí adormecido, tengo menos fuerzas y doy menos señales de vida. Los científicos dicen que duraré pocos días o semanas, pero eso no lo se ni yo.
Han anunciado que los vecinos de la Restinga que lo deseen podrán volver mañana a sus casas. Han reabierto el túnel de los Roquillos para todos los usuarios de 8 a 20h.
Viernes, 21 de Octubre de 2011
La calidad del aire ha mejorado en la Restinga y los vecinos vuelven por fin a sus casas. Algunos manifiestan su enfado conmigo, especialmente los que viven del mar, ya que mis precipitados de hidróxido de hierro, aluminio y silicio afectan ya al 80% de la costa que tiene unos 107 kilómetros de perímetro.
He pegado un buen susto al buque oceanográfico que se encontraba estudiándome, ya que se he vuelto a formar el remolino marino con burbujeo y he expulsado mas material a la superficie que no han podido recoger por razones de seguridad.
Sábado, 22 de Octubre de 2011
Hoy mis rugidos han aumentado, el magma fluye en mi interior y vuelvo a las andadas con más pataleos. Desde las 12 de ayer y hoy he liberado la misma energía que los seis días anteriores.
Domingo, 23 de Octubre de 2011
Anoche pataleé bastante y produje 40 nuevos terremotos, alguno de ellos fueron sentidos en “El Pinar” y “La Frontera”. Mi energía sísmica vuelve a subir, especialmente en la zona de “El Golfo”.
Vuelvo a mostrar nuevos signos de activación, eso si, inferiores a los de los primeros días. Mi mancha marina ha vuelto a cambiar de color y produzco burbujeo y turbulencias en la superficie del mar. Algunos ya me dan por extinguido, pero lo cierto es que mi magma sigue buscando nuevos lugares por donde salir y por eso no dejo de patalear. Todos piensan que si abro una nueva boca será en el mar.
Lunes, 24 de Octubre de 2011
Tras mi primera erupción, la sismicidad fue decreciendo en actividad, pero desde hace tres días mi actividad sísmica ha empezado a subir, ayer sin ir mas lejos produje 62 terremotos. Mirad la gráfica de energias sísmicas que he liberado:
A esto los científicos lo llaman “función de Carnot” o “escalera del diablo”, y es justamente lo que dibujé antes de mi primera erupción submarina. Con esto los científicos han confirmado mi segunda reactivación volcánica, con un nuevo frente en “La Frontera”, donde se han concentrado mis últimos pataleos. Algunos piensan que estoy intentando abrir una nueva boca al norte, por la zona de “El Golfo”, y apuestan, que si lo consigo volveré a salir en el mar. Están todos pendientes comprobando si estoy deformando a mamá.
Esta foto que os dejo es de mi mancha marina. La ha tomado el satélite Deimos 1, y en ella podéis observar su tamaño y como se aleja de mamá en dirección sur a través del Atlántico.
Aunque sigue siendo preocupante, ya que la ha resultado ser una catástrofe natural y económica en toda regla, los científicos piensan la recuperación de las aguas puede ser más rápida de lo que se pensaba.
La Asociación Vulcanológica de Canarias ha propuesto que las rocas que he expulsado sean bautizadas como “restingolitas”, en alusión “La Restinga”, debido a su rareza y singularidad.
Martes, 25 de Octubre de 2011
Los científicos y técnicos han localizado y levantado la primera cartografía de mi cráter. Han utilizado ecosondas de alta resolución.
He expulsado un volumen de lava importante, formando un cono de 12 hectómetros cúbicos en dos semanas, el equivalente aproximadamente, a una decena de grandes estadios de fútbol enteros.
La lengua de lava, se extiende varios kilómetros y tiene dos hectómetros cúbicos. Mi cono esta mas profundo de lo que pensaban, en concreto a 300 metros de profundidad, su diámetro en la base es de unos 700 metros, su altura de 100 metros y mi cráter mide 120 metros.
Mi lava en el fondo marino se va solidificando, formando una costra en la superficie, pero por debajo sigue siendo viscosa, aunque acabará solidificándose toda.
Miércoles, 26 de Octubre de 2011
Hoy quiero felicitar a mi primo hermano “Teneguía”, y es que tal día como hoy, hace ya 40 años, empezó a escribir su propio diario, recordando a los canarios que viven sobre volcanes. Mucho han cambiado las cosas ya que en 1971, las instituciones científicas españolas se enteraron por la CIA de que algo extraño le pasaba a mi tía “La Palma”, a pesar de que sus habitantes llevaban semanas sintiendo terremotos, y los primeros vulcanólogos llegaron a la isla al día siguiente de que naciera mi primo hermano Teneguía.
En aquella época, el despliegue de protección civil consistió en una pareja de la Guardia Civil, encargada de que la gente no se acercase mas de la cuenta, en cambio, par mí han hecho una evacuación preventiva de los vecinos de La Restinga, siguiendo lo previsto en los planes de prevención y se han movilizado todo tipo de medios, incluida la Unidad Militar de Emergencias.
Yo soy el primer volcán del siglo XXI en territorio español, y he sido monitorizado al minuto desde que nací. Desde mediados de julio, tengo movilizada a la elite científica del país, cuando mi corazón empezó a latir en lo más profundo de mamá.
Además puedo presumir de ser el primer volcán submarino que se cartografía directamente en su nacimiento.
Ahora intentan observarme con cámaras de vídeo de alta resolución con focos para iluminarme ya que en el agua, a partir de cien metros de profundidad, la oscuridad es total.
Lunes, 31 de Octubre de 2011
Durante estos últimos días mis pataleos han producido una actividad sísmica moderada-alta, que ha ido al alza en la zona del Golfo. Los herreños notan algunos de mis golpes y andan preocupados. Ayer hice templar la tierra en 92 ocasiones y sigo disparando la gráfica de energías sísmicas que he liberado, menuda “escalera del diablo” estoy dibujando
Los científicos estan preocupados por mis emisiones de dióxido de carbono, ya que ha vuelto a subir el valor, que ya esta en 914 toneladas por día, cuando el valor más alto que se considera normal es de 860 toneladas, en la erupción del 10 de octubre lo subí a 990 toneladas por día.
Miércoles, 2 de Noviembre de 2011
Sigo expulsando piroclastos humeantes, eso si, ahora son mucho más grandes de lo habitual, lo que provoca una coloración más oscura en el agua.
Los científicos han dicho que la mezcla de magmas de mis piroclastos tienen un potencial explosivo mayor de lo que pensaban. Se componen de un producto negro que es una roca básica (basanita) y, otro blanco (riolita alcalina).
Mientras que desinflo a mamá por el sur, en el norte mama se infla y los habitantes de “La Frontera” se preparan para una gran evacuación. La Unidad Militar de Emergencias ha trasladado a la isla un albergue de campaña con capacidad para alojar a 2.000 personas.
Hoy mi tasa de emisi ón de dioxido de carbono ha registrado máximos, alcanzando las 1044 toneladas diarias, el mayor valor observado desde que nací.
Mis sacudidas al norte, en “La Frontera”, han sido las mas fuerte hasta la fecha, habiendo despertado esta mañana a mas de uno con un terremoto de 4,4 grados de magnitud. Ha sido también el día que mas energía he liberado desde que empecé a expulsar lava.
Guadalajara proviene del vocablo árabe “Wad-al-hidjara”, que significa “río que corre entre piedras”. El nombre de la ciudad española le fue prestado a la ciudad de Jalisco en honor a su conquistador que era de Guadalajara (España). Lo cierto es que con el tiempo la hija se hizo mas grande y famosa que la madre, hasta tal punto que cuando uno viaja y dice que es de Guadalajara rápidamente es asociado a Méjico y no a España. Ahora la Diputación de Guadalajara se ha cobrado el préstamo del topónimo a cambio de coger prestada la música típica de la ciudad mejicana, así ha nacido la nueva campaña promocional de nuestra Guadalajara, a ritmo de ranchera. Aquí os va el video con bonitas imágenes de esta provincia.
Ataros bien las botas porque ponemos rumbo a lo que en breve será el “Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara”. Este Parque Natural, cuyo proyecto de ley fue aprobado hace apenas un mes, posee un amplio patrimonio que refleja, sin duda alguna, el transcurrir de la historia de los 46 núcleos urbanos, pertenecientes a 35 términos municipales.
Este Parque Natural abarcará tres espacios naturales ya incluidos en la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha: el Parque Natural del Hayedo de Tejera, la Reserva Natural del Pico del Lobo-Cebollera y la Reserva Fluvial del Río Pelagallinas.
El relieve de la Sierra Norte de Guadalajara es muy accidentado, conformando un conjunto montañoso que incluye diversas sierras y macizos, como el macizo del Pico del Lobo-Cebollera, la Sierra de la Tejera Negra ( La Buitrera ), la Sierra de Alto Rey, la Sierra de la Bodera , el Macizo de La Tornera-Centenera (Sierras de Concha y de La Puebla ) y la Sierra Gorda.
En este relieve están presentes las tres cumbres de mayor altitud de Castilla-La Mancha: el Pico del Lobo (2.273 m), el Cerrón (2.199 m) y la Peña Cebollera Vieja o Tres Provincias (2.129 m).
Nuestra ruta discurre por el sur de este privilegiado espacio natural.
Distancia recorrida: 25,2 kilómetros
Altitud min: 837 metros, max: 1.054 metros
Desnivel acum. subiendo: 594 metros, bajando: 620 metros
Tiempo: 7 horas 18 minutos
Un bonito manto de nieve cubrirá gran parte de nuestra ruta. Salimos de Retiendas y abandonaremos el pueblo por el GR-10 que nos conducirá en ascenso por un bonito Robledal-Quejigar hasta Tamajón. La belleza de este lugar, la abundancia de leña, aire y aguas de buena calidad, así como canteras en las proximidades con las que se construyó el Palacio del Infantado de Guadalajara, hicieron que Felipe II estudiará la posibilidad de construir su Monasterio de San Lorenzo en Tamajón. El final de la historia ya la conocemos, la proximidad de El Escorial a Madrid y su accesibilidad, concluyeron con la elección final del emplazamiento de la hasta hace poco, octava maravilla del mundo.
Tras saborear los paisajes del que pudo ser panteón de reyes, nos dirigimos a Sacedoncillo. Un buen amigo me enseño ya hace tiempo este bello enclave, un pueblo en el que el tiempo se paró hace más de 70 años. Las ruinas de una veintena de casas y su iglesia asoman en un bello paraje que invita a la contemplación.
El GR-10 nos lleva a cruzar el arroyo de Sacedoncillo para poner rumbo a Muriel, un sencillo pueblo serrano en la cola del embalse de Beleña, y que en verano acoge a multitud de bañistas que buscan el frescor de las aguas del Sorbe.
Una montería nos impiderá seguir el sendero de Muriel a Arbancón teniendo que proseguir por carretera.
Tras reponer fuerzas en Arbancón nos dirigiremos a Cogolludo, su nombre original fue Cugullent, del latín cucullus, capuchón, que alude a su ubicación sobre un cerro y el apiñamiento de sus casas que parecen formar una piña o cogollo, por comparación de forma con el brote o remate de hortalizas como la berza o la lechuga. La iglesia y el castillo nos dan la bienvenida. Como colofón final de nuestra marcha, llegaremos a la Plaza Mayor presidida por el Palacio de los Duques de Medinaceli.
Aquí va un video de la ruta con las fotos de Tomás, Ricardo y las mías.
Hoy viajamos a Galicia con “Corpos Arbóreos”, un documental de Andrés Victorero que recorre nueve árboles singulares de Galicia. Ellos fueron testigos de nuestra historia y tradiciones y siguen estando junto a nosotros para formar parte de nuestra vida.
Os presento a sus protagonistas:
En el Monumento Natural “Souto de Rozabales” de Manzaneda (Orense), encontramos al Castaño de Pumbariños (Castanea sativa), el árbol de mayor perímetro de toda Galicia, ni más ni menos que 12,15 metros.
Su edad es una incógnita, pero supera con creces los 500 años.
Pumbariños es un superviviente de la tinta del castaño, una enfermedad causada principalmente por el hongo Phytophthora cinnamomi que ha ido acabando con nuestros castaños mas emblemáticos.
De momento, y esperemos que por mucos años, él nos sigue dando otoño tras otoño su dulce fruto, como cuando la castaña era tan necesaria para el sustento antes de la llegada de la patata del nuevo continente.
En Carballedo (Lugo) encontramos al Roble Grande del Pazo de Cartelos (Quercus robur). Sin lugar a dudas uno de los árboles autóctonos más sobresalientes de España por sus dimensiones y único en su especie a nivel europeo.
Sus medidas son de escándalo con sus 36 metros de altura y 11,21 metros de perímetro es capaz de proyectar sobre el suelo una sombra que supera los 600 metros cuadrados.
En 1932, Don Luis Taboada de Zúñiga, dueño del Pazo y sus robles recibió una oferta económica muy tentadora de RENFE para convertir este y otros robles de la zona en “traviesas” para la línea férrea Benavente-Orense.
Pese al delicado momento económico que atravesaba, renunció a la prosperidad de un futuro próximo, para continuar conservando este robledal que, como él decía, no es nuestro, sino patrimonio de los Siglos y de la tierra que nos soporta.
En La Estrada (Pontevedra) encontramos al Alcornoque de Balboa (Quercus suber). Es este el árbol más antiguo de Galicia datado bibliográficamente, pues en tiempo de los Reyes Católicos ya era conocido.
Este árbol, más típico del clima mediterráneo que de su entorno atlántico, alcanza un perímetro de 9 metros y con sus más de 500 años ha sobrevivido a algún que otro incendio.
Su característica abertura en el tronco le confiere aspecto de cueva.
En Pelete - A Lama (Pontevedra) encontramos el Roble del Vino (Quercus robur), y es que la fiesta del vino en Pelete no se entiende si no es con la participación de este Carballo.
Todos los años los habitantes y numerosos simpatizantes que se acercan a la fiesta del vino, empiezan su particular etílico festín brindando con el árbol, como si esperaran el permiso del centenario ejemplar para comenzar el jolgorio.
La primera jarra siempre va para el roble.
La fiesta del vino en Pelete tiene un origen muy curioso y antiguo. En el siglo XVIII, el hijo de un arriero que cubría la zona recibió un día una coz de una mula quedando malherido. El arriero rezó a la patrona del lugar, la Virgen de los Remedios, prometiéndole que si salvaba a su hijo regalaría todos los años un “pelexo de viño” hasta su muerte.
Desde aquel momento se celebra la fiesta del vino el 7 de septiembre, día de la patrona de la localidad. De esta historia, de ser cierta, seguro que fue testigo este anciano roble, pues se encuentra muy cercano a la ermita de la Virgen de los Remedios, en donde se supone que oró el arriero.
Su espectacular tamaño y su estupendo aspecto de abuelo centenario, dicen los del lugar, que se lo da el vino tinto que se toma cada año en la fiesta, que le cura de todo, de los bichos y de los hongos que le hayan podido atacar a lo largo de su dilatada vida.
En Mourente (Pontevedra), encontramos el Roble de Santa Margarita (Quercus robur), sin lugar a dudas el árbol de mayor legado etnográfico de toda Galicia.
Este ejemplar es el único vestigio que queda de un antiguo bosque de robles que los druidas consideraban sagrado. La mayoría de ellos fueron talados para leña y construcción de barcos, entre ellos la famosa carabela “Santa María” que fue realizada en los astilleros de Pontevedra.
Bajo este roble las parejas se juran amor eterno ya que la tradición nos cuenta que los juramentos que se hacen debajo de este árbol son garantía de que se van a cumplir.
La supervivencia del roble se encuentra unida a la presencia de una fuente cercana, considerada milagrosa, en donde se dice que los invidentes y los leprosos sanaban con solo bañarse en ella. Una dama portuguesa tras curarse de una enfermedad de la piel, como muestra de agradecimiento, construyó una ermita al lado de la fuente y del árbol, que es la que todavía hoy se puede contemplar.
Por su cercanía a la fuente de los milagros, al carballo siempre se le ha considerado sagrado y ha sido respetado por todos los habitantes desde antaño. Se dice que en el año 1740 cuando un ladrón quiso talarlo, los vecinos se lo impidieron de forma violenta y sólo la intervención de un sacerdote, que pasaba por allí, impidió su linchamiento.
En Carballo (La Coruña), encontramos el Roble de San Antonio (Quercus robur). La tradición popular cuenta que San Antonio, cuando peregrinaba hacia Santiago de Compostela, celebró una misa en un pequeño santuario, situado en Vilar de Francos. Durante el oficio se dice que debajo del altar nació un pequeño roble, que fue creciendo con tanto vigor que terminó por derribar la ermita, la cual fue construida de nuevo al lado donde posteriormente se edificaría el Pazo del Marqués de Atalaya.
Desde siempre los habitantes del lugar han considerado al árbol el representante de los favores de San Antonio y, por tanto, un ser vivo al que se le atribuyen abundantes milagros. Entre ellos, se cuenta que no se le puede cortar rama alguna, ya que el árbol derrama un jugo parecido a la sangre, además aquel que pudiera dañar al árbol está sentenciado a multitud de males de por vida.
Cuando un ganadero perdía alguna cabeza de ganado, se acerca a este roble y rezaba un responso a San Antonio, después pensado en el lugar donde podría encontrarse el animal perdido, el ganadero se dirigía a ese sitio y encontraba al animal.
Se dice que si se logra atinar siete piedras dentro de un agujero del tronco, San Antonio te da lo que le pidas. Si estás soltera, un marido y si estás casada, un hijo.
En el Monumento Natural “Souto da Retorta” de Viveiro (Lugo), encontramos al Abuelo de Chavín (Eucalyptus globulus). Este ejemplar de eucalipto blanco, ha sido recientemente premiado como árbol del año 2010, supera los 70 metros de altura y con sus 75,2 metros cúbicos de madera, esta considerado el árbol más grande de España.
El bosque de eucaliptos del Soto de la Retorcida esta considerado el eucaliptal más monumental del continente europeo. Este eucaliptal que se encuentra en la parroquia de Chavín, a cuatro kilómetros de Viveiro fue plantado entre 1880 y 1912 para drenar los terrenos bajos que encharcaban los arroyos tributarios del Landro. El empresario catalán Jaume Bassols se afincó en Chavín y montó una central eléctrica que abastecía a dos fábricas de su propiedad, una de hilados y a otra de carrocería.
En ocasiones estas fábricas se veían perjudicadas cuando la crecida del río inundaba la hidroeléctrica. El complejo industrial pasó años después a manos de la familia Barro Rebellón, que plantó eucaliptos en las inmediaciones para que hicieran de presa natural y ayudasen a drenar los terrenos.
A finales de Enero de 2009, el ciclón Klaus lo sacudió hasta las raíces. No fue capaz de tumbarlo, pero le dejó secuelas, porque hubo que talarle una gran rama y le quedó el muñón por el que perdió altura.
En O Corgo (Lugo), encontramos el Aliso de A Fervenza (Alnus glutinosa). Se trata de un ejemplar con una edad estimada 150 años, toda una vida para estos árboles que rara vez sobrepasan los 100 años.
A Fervenza es un bosque muy singular junto al río Miño. Las inundaciones periódicas del Miño han propiciado un bosque sin igual con lagunas interiores de gran belleza que forman un conjunto único junto a estos árboles. En este lugar existen ejemplares bellísimos con cepas muy grandes pero este aliso destaca por su tamaño y porque forma un único tronco, puesto que la mayoría de los ejemplares que le acompañan presentan varios fustes.
En Baamonde (Lugo), encontramos un peculiar castaño (Castanea sativa). Este curioso castaño se encuentra al lado de una preciosa iglesia románica del siglo XIII.
El Castaño de Baamonde se salvó de convertirse en astillas gracias a la intervención de Víctor Corral, un afamado escultor que se encerró dentro del hueco que albergaba el ejemplar, al enterarse de su inminente corta debido a la ampliación de la carretera nacional.
El escultor limpió y saneó su interior dejando en el hueco interior del castaño su impronta, un bonito altar en el que esculpió a la Virgen del Rosario, patrona de Baamonde. Los medios de comunicación se hicieron eco de esta curiosa hazaña y fue tal el revuelo que se organizó, que el castaño no pudo ser cortado, quedando como un auténtico monumento vivo digno de toda admiración.
Corral lo sigue cuidando y en cada una de sus arrugas que ha formado el tiempo, esculpe con gran cuidado pequeños detalles de animales, como ardillas, pico picapinos, etc.
El inmenso y centenario Abuelo de Chavín (O Avó), recibió el pasado viernes, 19 de noviembre de 2010, el premio “Árbol del año 2010” en la categoría “Árbol Gigante”.
Este voluminoso ejemplar de Eucalyptus globulus, que con sus 75,2 metros cúbicos de madera esta considerado el árbol más grande de España, se ubica en el Monumento Natural del Soto de la Retorcida (Souto da Retorta), nombre que hace referencia al cambio pronunciado que hace el río Landro en este lugar.
El abuelo de Chavín fue plantado en 1880 y la reciente medición de su altura (noviembre de 2010) nos ha sorprendido con sus 71,40 metros, frente a los 68 metros que media en 1998. No es el más alto de esta masa, pues junto a el hay un ejemplar que bebe de las aguas de río Landro y le saca algún metro, pero si es el más grueso y voluminoso.
Este anciano presenta algunos achaques de la edad. En su base crecen diversos hongos saprófitos que se alimentan de su vieja madera, a lo que hay que añadir la plaga de Gonipterus scutellatus, un voraz coleóptero, que defolia sin piedad sus hojas. Pero también nosotros estamos debilitando a este gigante de la Mariña Lucense, ya que el continuo pisote del suelo que lo rodea, por parte de sus visitantes que se acercan a abrazarlo y rodearlo, compacta la tierra donde se alimenta dificultando la aireación de su sistema radicular, por eso, parte del dinero de este premio será destinado a construir una pasarela alrededor de los árboles más cercanos al sendero y al Abuelo.
Los premios Árbol y Bosque del Año son concedidos por la ONG Bosques sin Fronteras y la Fundación Biodiversidad entregándose en la sede del Ministerio de Medio Ambiente.
De las seis categorías en que se dividen los Premios, estos han sido los árboles y arboledas reconocidos este año:
Árbol Gigante: El Abuelo de Chavín (Viveiro – Lugo)
Árbol Histórico: El Olmo de Layos (Layos - Toledo)
Árbol Longevo: La Encina de Ambite (Ambite – Madrid)
Bosque Amenazado: Souto de Santa Eufemia (Folgoso do Courel - Lugo)
Árbol o bosque cuidado: La Morera del Huerto del Remedio (Alcira – Valencia)
Árbol y Bosque Emblemático: Premio compartido por el Hayedo de Montejo (Montejo de la Sierra , Madrid) y el Castaño Santo (Istán - Málaga)
Por la festividad de Todos los Santos, llevé a mis padres y a mi abuela a Illana (Guadalajara), la tierra de mis ancestros maternos. Pasé los veranos de mi niñez campeando por estos páramos de la baja alcarria y siempre que podía, me iba a pasar el día con Casiano y Félix, dos de los pastores de dicha villa.
Mucho ha cambiado aquella Illana de los 80, cuando esperaba con entusiasmo el paso de los rebaños de vacas y ovejas por la puerta de casa, cuando el rebuznar de los burros y el canto de los gallos te despertaba por la mañana, cuando el pregonero hacía sonar su trompeta para anunciar el mercado en la calle de las parras, cuando aquel carro tirado por dos borricos pasaba a retirar los cubos de basura, cuando los muchachos echábamos de comer a aquel hermoso gorrino de San Antón que andaba a sus anchas por las calles de la villa… desaparecidas estampas de Illana y de otros muchos pueblos de España únicamente presentes en nuestros recuerdos de infancia.
Desafortunadamente, la mayoría de las veces que Illana aparece en los medios de comunicación de difusión nacional, es para informar de alguna mala noticia. Asesinatos, accidentes mortales, robos, amenazas de muerte… se asocian siempre al nombre de Illana. Siempre mala prensa que deja en esta villa y en sus gentes una inmerecida mala imagen.
El siguiente video es un homenaje a la gente y tierra de mis ancestros, para que cuando alguien escriba en “sir” Google: “Illana” pueda ver algo agradable como su peculiar patrimonio arquitectónico o sus paisajes.
Las rías cantábricas constituyen unos ambientes costeros excepcionales y son uno de los sistemas más productivos de la Tierra, comparable al de una selva tropical.
Muchas de ellas están, en su mayor parte, ocupadas por campings, carreteras y urbanizaciones que lenta, pero inexorablemente, reducen el ritmo vital de sus humedales. En los siglos XIX y XX sufrieron el porfiado impulso de la industrialización y del desarrollo socioeconómico.
El principal objetivo de este pequeño rincón de la red es la difusión de la naturaleza. Y es precisamente este objetivo su razón de ser y de existir. Como herramienta de divulgación, aquí encontrareis diversos artículos, tanto formativos como informativos, de temática medioambiental.
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